擦化妝品，會得狂牛症？

G.M.Collins 膠原護理

為台灣「膠原面膜紙」吹響熄燈號的就是狂牛症。
膠原面膜紙，係利用動物皮革加工再製，當時高檔沙龍品牌GM.Collins(蔻林)與Valmont(法耳曼)就是利用這種膠原面膜紙的套組，作為推廣的主產品。

不幸地，出現狂牛症，當時衛生署要求進口商必須附上「非狂牛症疫區證明」，才順利進口。明顯暗示着，就算是皮革加工再製品，可能也有BSE風險？
這樣的氛圍下，膠原面膜紙.......很難獨活！

什麼是化妝品可能的有害物質?

化妝品本來就是修飾膚容的產品，不應該有害於肌膚，才是王道。
工業革命以來，從石化物質提煉相當多的原料，來充作廉價的化妝品成分，逐步形成現今在討論的問題--「化妝品到底會不會傷害肌膚?」，如果會，哪些是可能危害肌膚的物質。
大體來說，判斷對肌膚是不是有害，首先的關鍵是「肌膚的耐受性」。
所謂耐受性，簡單說就是肌膚接受的程度，如果肌膚無法接受，長期處於「微發炎」的狀態，就很容易造成肌膚老化、過敏以及易受激等皮膚問題，甚至會造成慢性化妝品接觸性皮膚炎，導致局部色素沉著，化學香料、化學色素、化學防腐劑、化學防曬劑就是常見的可疑成份。

醫學上，則另外擔心「累積性」的問題，是不是這樣的成分，皮膚無法自動代謝排除，會在肌膚或體內累積下來，經年累月，如果到達一定的「量」，就可能造成皮膚突然老化或出現肌膚異常的現象，更可疑的是，這些具有累積性的成分，常常被研究發現與癌症有高度相關，例如苯甲酸甲酯(Methyl Paraben)就是常被討論的成分，如果你在網路搜尋時打上「Toxic chemicals, cosmetics」您就可以獲得很多相關的資訊，包括很吸睛的Toxin 12，或是Dirty Dozen這類Title文章。

圖片以及參考資料來源(References)：

1. 關於化妝品中禁用原料帶入問題的認識（中國香料香精化妝品工業協會 2009-03-17）http://caffci.org/xhdt.php?action=detail&id=536
2. 'Dirty Dozen' cosmetic chemicals to avoid(“十二種有害成份). http://www.davidsuzuki.org/issues/health/science/toxics/dirty-dozen-cosmetic-chemicals/
3. Cosmetics & Toiletries（化妝品與盥洗用品雜誌）2010年10月中的文章：The Impact of Junk Science on R&D: A Review of the 'Dirty Dozen'（偽科學對研發的影響：“十二種有害成份”綜述）http://www.cosmeticsandtoiletries.com/regulatory/region/northamerica/104017609.html?page=1
4. 食品藥物管理局說明有關美國消費者保護團體指稱美國嬌生嬰兒洗髮精疑含致癌成分乙事http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=25&level_no=1&doc_no=82357

Sodium Alginate(海藻酸鈉)

剛剛去城乙化工混時間，有客來詢海藻膠，店員回答「沒有」，我正要多嘴，因為我的面前就有一瓶「海藻酸鈉」，哪知那個人很趕呢!!!立馬就走，我都不及反應。...........真的，海藻酸鈉泡開了，就是天然的「海藻膠」，它實際上是一種天然纖維素，一種天然多醣。


海藻酸鈉(Sodium Alginate)也稱作褐藻酸鈉、海帶膠、褐藻膠、藻酸鹽，化妝品中，用來作為「膠化」、「成膜」的成分，或者說是粘稠度調整劑(簡單說就是增稠劑)，透過增加黏度及懸浮功能，來幫助劑型或乳化的穩定。

因為是「天然多醣」，具有吸濕性，平衡時所含水分的多少取決於相對濕度。所以環境濕度越低的高科技廠房等環境，就不是太適合，這個現象，其實跟大多數的吸水保濕劑，是一樣的問題。

所以增稠時，應盡量搭配分子量較大的成分，同時適量添加鈣離子(Ca++)可以大大提高海藻酸鈉的黏度。

幫易解離成份穩定增稠的纖維素衍生物(Cellulose)

纖維素(Cellulose)衍生物，添加後可改變產品的流動性及黏度，以利於加工使用，為相當重要的添加劑--增稠劑(Thinker)。 通常尚有懸浮、粘合、乳化、成膜、分散保水及提供保護作用等用途。

纖維素衍生物增稠劑包含： 羥乙基纖維素（Hydroxyethyl Cellulose，HEC）、羥丙基纖維素（Hydroxypropyl Cellulose，HPC）、羥丙基甲基纖維素（Hydroxypropylmethyl Cellulose，HPMC）、甲基纖維素（Methyl Cellulose，MC）、羧基甲基纖維素（Carboxymethyl Cellulose，CMC）、疏水性改質羥乙基纖維素（Hydrophobically Modified Hydroxyethyl Cellulose ，HMHEC）等。

以下簡略說明幾種纖維素衍生物：

1. 羧甲基纖維素(CMC，Carboxy methyl Cellulose)，CMC通常是由天然纖維素與苛性鹼及一氯醋酸反應后得到的一種陰離子型高分子化合物，屬於天然纖維素改性。目前聯合國糧農組織(FAO)和世界衛生組織(WHO) 已正式稱它為「改性纖維素」。
2. 羧甲基纖維素(HEC，Hydroxy Ethyl Cellulose)，HEC是一種非離子型的表面活性劑，本身非離子型可與大範圍內的其他水溶性聚合物，表面活性劑、鹽共存，是含高濃度電解質溶液的一種優良的膠體增稠劑，保水能力比甲基纖維素高出一倍，具有較好的流動調節性。 另外，HEC可溶於熱水或冷水，高溫或煮沸下不沉澱，使它具有大範圍的溶解性和黏度特徵：即非熱凝膠性。
3. 羥丙基甲基纖維素（Hydroxypropylmethyl Cellulose，HPMC：俗稱『海菜粉』，主要作增稠劑、乳化劑和改善流變性能。

Acacia gum(阿拉伯膠)

阿拉伯膠(Acacia gum)，盛產於非洲撒哈拉沙漠以南的半沙漠帶(稱作Gum belt), 數量眾多的阿拉伯膠樹可防止沙漠擴張、當柴火，到了產季, 可見樹上一顆顆琥珀色半透明的膠粒在樹上反射太陽的光線, 就好似黃金閃亮的黃金. 這也是當地人的沙漠黃金(Desert Gold)。
天然植物性的阿拉伯膠用於化妝品上, 也許不是太多人知道。

但是近年令人震驚的「起雲劑風波」，所謂起雲劑就是利用阿拉伯膠、棕櫚油與水， 經乳化後所製成。混合乳化後阿拉伯膠會形成一薄膜附著於細小的油滴表面，造成起雲的效果，這是阿拉伯膠當作「天然乳化劑」的天性。
不肖商人把「貴的」棕櫚油，換成危害人體的DEHP或其他塑化劑，雖然便宜，但是問題多多。

其實，阿拉伯膠也具成膜性與包覆力,是不錯的「天然包覆劑」， 可作為油脂、魚油、香精油、Bata胡蘿蔔素‘或是微生物的包覆，等等產品的微膠囊包覆,另外, 阿拉伯膠良好的成膜性, 也適合作為睫毛膏的原料。

塗抹於皮膚時會有緊緻的效果, 可以做為單獨作為乳化助劑單獨或與其他乳化劑並用當作「助乳化劑」。一般來說，使用天然的乳化劑，屬於比較吃力不討好的，所以會使用阿拉伯膠的產品，多半是強調「安全」或是「天然」訴求的產品。

Biosaccharide Gum-1(生物糖膠-1)

由山梨醇(sorbitol)衍生的植物性膠質，歸屬多醣物質，稱作「生物糖膠-1」。

屬於天然植物性保濕劑，能夠柔軟肌膚。
結構上，容易滲透皮膚表層，也是一種皮膚抗菌的媒介，具有抗菌能力。


廣宣上，也有使用其他名字，例如多醣保濕體(Biosaccharide Gum-1)，
並強調能深入肌膚底層活化，緊緻預防皺紋，加強臉部肌膚的防禦力及彈性，淡化乾紋及細紋，有效維持肌膚滋潤及彈性，由內而外透出光采美肌！

同場加演：生物糖膠-2

Biosaccharide Gum-2（生物糖膠-2），一樣是山梨醇(sorbitol)發酵產生的聚多糖，但是特性上與「生物糖膠-1」就不一樣了，生物糖膠-2，是一種「天然柔敏劑」，可以和緩皮膚刺激，同時因為屬於多糖，可幫助肌膚保濕，所以屬於「肌膚調理劑」。
生物糖膠-1與生物糖膠-2，不但同源，而且屬性互補，所以經常一並使用在配方中。

Xanthan Gum(黃原膠 / 三仙膠)

三仙膠是細菌 Xanthomonas Campestris 將葡萄糖發酵所產生的一種高分子量的黏多醣類，具水合作用，對懸液具有穩定及增稠作用，具高度肌膚親和性，屬於「天然增稠劑」。

名字有很多個，anthum Gum, Xanthen Gum, Xanthan Gum, Zanthan Gum, Xanthan，好認的地方在於「都很像」。中文名字也不少，包括黃原膠, 三仙膠, 山羊膠，漢生膠等。以三仙膠最通用。

三仙膠，可以說是多醣類的天然膠化劑，除了對於不溶性固形物的分散穩定效果的增稠作用之外，也是植物性界面活性劑、乳化安定劑，通常添加0.5~1%。

因為可溶於冷水，不受溫度、強酸、強鹼或電解質的影響；另外，與其他多醣類比較，其耐鹽性甚佳，並有耐熱性、耐酵素性、耐解凍性等特質。在化妝品中作為增稠劑，只需少量即可產生很大的稠化效果，相較於其他的膠體，三仙膠在各種溫度與 pH值下其穩定範圍更大。

一直以來，我個人認為使用三仙膠取代Carbomer這類高分子膠，是天然產品，主要特徵之一。同時它分子量在100萬以上的高分子膠，很難被皮膚吸收，所以很安全。

Phytic Acid(植酸)與Oryza Sativa (Rice) Hull Powder 稻殼粉

不管Oryza sativa (Rice) hull powder叫做稻殻粉，或是米糠微粒，在粒徑粗時，都是角質更新微粒。極細粉末，就是充作 吸附劑、黏合劑、黏度控制劑、皮膚柔潤劑。

主要特色就是拿來吸附「油脂」，是很重要的天然粉體。

相對以上特性，另一個衍生物～Phytic acid(植酸)，就有趣得多。

植酸，也叫做Inositol Hexaphosphate(IP6,肌醇六磷酸=六磷酸肌酸醇)，基本上，我認同的作用，就是「去角質」、「抗氧化」。


來源上，它是一種來自豆類或稻、麥之榖皮的化合物，跟稻殻成份密不可分，具抗氧化的性質，可保護油脂免於氧化。
生化上，植酸係植物性物質（Phytoceuticals）之一，而被認為係大豆中的抗營養因子之一，它容易與金屬形成不溶性的化合物，稱為螯合作用（Chelation），所以已知植酸是一種很強的螯合劑(Chelatig agent)。
這些金屬離子，很多是營養上重要的礦物質，諸如，鈣，鎂，銅，鐵，鋅，鈷，錳等，通常與植酸結合＝螯合，就會成為植酸鹽（Phytate）而防礙人體吸收金屬質，以致會降低膳食礦物質（Dietary minerals）的生物可利用率（Bioavailability），係屬一種抗營養物質，卻如上述擁有強烈的抗氧化作用，以保護健康。

植酸應用在營養/簡康食品上，被賦予加速細胞增生的能力及對抗癌症的【想像】，老話一句～～～聽聽就好!!!

醫學美容上，有一種【質酸換膚】，藉由改變皮膚的酸度，由中性變成酸性再變成弱酸性，以較溫和的方式造成角質層的自然剝離與更新，也因為角質剝離的關係，推論具有促進及加速基底細胞增生，以及抑制酪胺酸脢等「重要」效果。
所以醫美界，有種說法，說「植酸4大作用機轉」：
1.剝離角質細胞
2.刺激基底母細胞增生新細胞
3.抑制酪胺酸脢
4.抗氧化（抗自由基）

耐酸鹼的天然植物膠～Sclerotium Gum(菌類植物膠)

又稱「小核菌膠」，屬於親水性稠化劑。

菌類植物膠，是小核菌(Sclerotium rolfsii)在糖類培養基上「發酵」所產生的聚多糖體(polysaccharide)，主要當作稠度調整劑，一般使用量約是2%(0.2% – 2% 都有添加使用，濃稠度不太一樣)，菌類植物膠的添加，也可以減少乳化需要的油脂量，可以發展比繳清爽的產品。

詩芙儂的橙色奇肌晶凍活膚化妝水，就特意把菌類植物膠翻譯為聚葡萄多醣(Sclerotium Gum=Scleroglucan)，並強調有修護肌膚、保溼滋潤與延緩老化三種效果。其實，這類植物膠，主要作用就是「天然增稠劑」，當然本身也可以是乳化安定劑。

增稠劑這麼多種，什麼時候用它？
多半是有酵母菌或是PITTERA這些微生物菌類存在的製品中，才會選用菌類植物膠。
因為「據說」可以維持「酵母」菌類的生長。

但是下一個問題，就會是「安全」的問題～細菌太多會不要有問題？！
不要想太多，出廠前就會通過細菌測試，不可能太多，
何況，
我一直疑問化妝品內料的事，一直是「加太少？」，有些佛心廠商，會故意多加？！

很常見的溶劑~苯甲醇(Benzyl alcohol)

苯甲醇這個溶劑，專門溶油汙，許多彩妝的水性卸妝產品，都是以苯甲醇當作主成分。
這樣的溶劑，去汙力強，刺激性當然也可觀，所以通常都會加一些抗敏消炎成分來和緩一下。
所以千萬不要解釋為卸妝品還兼具保養功能，特別適合敏弱肌膚用!

另外，苯甲醇也是一種防腐劑！

抗皮脂漏的Zn-PCA

Na-PCA有時候被簡稱為自然保濕因子，因為它佔了自然保濕因子的大部(12%)

Zn-PCA，也可以想像出具保濕的功效?!  最起碼，可以想像是【水溶性】。

Zn++可以制菌，所以Zn-PCA就是可以制菌，幫助水合的成分。

應用上，水溶性的PCA就是在面皰理療成分，是很溫和，無刺激性的油性保養品成分。

它具有抗皮脂漏的功能，所以也用在毛孔護理以及出油【控油】上，0.5%就有很好的效果。

因為是油性面皰用，而且與Carbomer高分子膠合用時，容易垮膠，因此成功的產品多是【水劑】~例如油性化妝水。

研究發現Zn離子可以幫助修護傷口，Zn-PCA也被觀察可以進入纖維母細胞，促進膠原蛋白以及角質蛋白的生成。

新近研究，則利用Zn-PCA的制菌能力，透過高度配方技巧，降低防腐劑使用量。

目前相關油性產品，已有廠商利用Zn-PCA等相關成分發展出【高端】的無防腐劑配方的油性調理產品。

角質的保濕機制(2)--角質細胞間的脂質水屏障

角質層的角質細胞中有自然保濕因子的保濕機制。
角質細胞間則有細胞間脂質來做為脂質水屏障。
這些水屏障的脂質的分子中，有親水的結構，能把水困住。
同時，由於這些脂質堵住角質細胞間隙，表皮較深處的水也較難蒸騰出去。
這樣就形成角質細胞間的脂質水屏障，可以減緩角質層的水分喪失。

這些脂質，是隨著表皮細胞到達角質層，包括了： 膽固醇(cholesterol)、脂肪酸 (free fatty acids)、及 包含神經醯胺在內(Ceramide)的神經鞘磷脂(sphingolipids)類物質。
因為角質這樣水屏障到了 40 歲後會明顯變稀薄，皮膚就變得容易乾燥，細紋便容易出現了。

角質的保濕機制(1)--天然保濕因子NMF

角質層是肌膚很重要的物理防護層，不僅保護皮膚不要受到外界的侵害，同時也有保持水分的機制，來維持角質細胞的防護力。
這的角質層的保濕防護機制，就角質細胞來說，主要是透過自然保濕因子NMF(Natural Moisturizing Factors,簡寫為NMF)的保濕能力來完成。
角質層的天然保濕因子 (NMF) 則是一群具有吸濕性、有調節水份作用的水溶性低分子物質。主要組成份有氨基酸 ( amino acids,簡寫為AA) 40%，PCA 12%，乳酸鹽類 (lactic acid)12%，尿素(urea)7%，尿酸，氨基葡萄糖 (GLUCOSAMINE)，肌氨酸酐 (CREATININE) 等1.5%，檸檬酸 0.5%，礦物質 18.5%，糖類，有機酸及胜　 和其他未知成份為8.5%。

當然細胞內的角質蛋白(keratin)，也有蛋白質天生的保水特性，不過效果比較弱，NMF天然保濕因子可以決定角質層在特定的相對濕度下可保留的水份的量。。
NMF的合成是由一種叫做 "PROFILAGGRIN" 的高分子蛋白轉變而成。"PROFILAGGRIN" 在顆粒層轉變成 "FILAGGRIN"，最後 "FILAGGRIN" 在新形成的角質層的角化細胞內崩解而產生NMF。也就是說角質層的正常含水量約是 30%，在乾燥環境下，角質細胞外一種叫聚絲蛋白( filaggrin) 的蛋白質，會自動分解成胺基酸等自然保濕因子，來自動調節角質細胞的保濕程度。
在濕度夠時，負責分解聚絲蛋白的酵素活動下降，自然保濕因子的產量減少，角質層保濕能力降低；反之亦然。

NMF與角化細胞間脂質對角質層的屏障作用和保濕作用是相當重要的。這些成份也是保濕護膚化粧品常用的有效成份。
保養品中，許多產品過度強調胺基酸的好處，
但是就自然保濕因子的構成比來探討，顯然乳酸(Lactic acid)/乳酸鈉(Sodium Lactate)以及尿素(Urea)的角色吃重許多。
所以保濕，特別是角質細胞的保濕強化，要重視的成分是乳酸以及尿素。

皮膚的防水功能來源

注意看題目喔! 這次討論的是防水，防漏的機制，就是如何減少水分的穿皮流失量(TEWL)。
就皮膚結構上來說，皮膚防水這個功能的來源有二：
1) 角質細胞細胞膜內面沉積了一層不溶於水的蛋白質，此稱為 cell envelope，厚度約 15 mm。當外界壓力增加，此層亦隨之變厚。
2) 細胞膜外面的脂肪層，稱為 lipid envelope，厚約 5nm。它被釋放於 stratum granulosum 與 stratum corneum 間，是多種脂質的混合物，其中最多的要屬 ceramides，但最重要的則是 acylglucosylceramide，它可提供「鐵氟龍般的覆蓋」。

細胞間脂質 (INTERCELLULAR LIPIDS) 的成份

分析角質層裡牢牢地將角化細胞結合在一起的細胞間脂質 (INTERCELLULAR LIPIDS) 的成份，其組成份大約如下表：（總脂質的重量百分比）

FREE STEROLS（游離固醇）14.0%
FREE FATTY ACIDS （游離脂肪酸） 19.3%
TRIGLYCERIDES （三酸甘油酯） 25.2%
NONPOLAR LIPIDS （非極性油脂） 16.3%
SPHINGOLIPIDS （神經脂質） 18.8%
PHOSPHOLIPIDS （磷脂質） 4.9%
CHOLESTERYL SULFATE （膽固醇硫酸酯） 1.5%

這些角化細胞間脂質的成份，在現代化粧品製品裡都是重要的成份之一。這些細胞間脂質是角質細胞在其細胞演化過程中，在進入角質層時，其細胞核的脂質被擠壓到細胞體外，經過各種酵素過程而形成這些細胞間脂質。如果角質細胞的演化過程不正常，無論太快或太慢，都會影響這些細胞間脂質成份的形成，因此，也會影響角化細胞的結合牢固度，從而影響皮膚的防護功能，及防止皮膚水份散失蒸發的功能，則皮膚容易乾燥，容易受到污染的空氣或有害的化學品的侵入而容易敏感發炎。

皮膚的細胞（Skin Cell Types）

有時候自己會疑問皮膚道體有幾種細胞?! 小小整理一下。
皮膚主要有五種細胞，表皮層含有四種不同型態的細胞，真皮則只有纖維母細胞一種。通常皮下組織的「脂肪細胞」沒有列入討論。

1. 角質細胞（Keratinocytes）：表皮中數量最多的細胞，能產生具有防水及保護功能之角蛋白。軟的角蛋白存在角質層中，而硬的角蛋白是毛髮與指甲上之主成份。角質細胞也是毛囊構成主要細胞，頭皮屑（Dandruff）與毛髮（hair）都是死的角質細胞。
2. 纖維母細胞（Fibroblasts）：真皮的膠原、彈力等成分主要由纖維母細胞所產出。
3. 麥拉寧色素細胞（Melanocytes）：位於基底層，所產生黑色素會「注入」角質細胞，送至皮膚或是毛髮細胞，是形成膚色與髮色之主因之一，因此在角質細胞核附近，常環繞著黑色素顆粒。同時，黑色素可以在陽光照射到細胞核之前，吸收紫外線輻射，保護著細胞核裏的DNA，免於受到輻射的損壞。當黑色素正常分泌與分布時，正在分化的細胞可以避免因紫外線誘發的突變。，因此黑色素能保護皮膚抵抗紫外線之傷害。膚色主要因為在角質細胞中色素的類型與數量的差異所致。曝曬陽光後皮膚變黑，則是因為現存的黑色素加速移入角質細胞，以及黑色素母細胞加速生產黑色素所致。
4. 蘭格罕氏細胞（Langerhans cells）：此細胞是來自骨髓，星狀的免疫細胞，是一種巨噬細胞（macrophages）具有免疫功能。巨噬細胞是保護身體免於受傷、生病的細胞。巨噬細胞可以分解或破壞入侵的物質，在巨噬過程中，提供T-淋巴細胞（T-lymphocytes）相關抗原（antigens）。T-淋巴細胞是免疫系統中專司判別外來或是危險物質的細胞。
5. 莫克耳氏細胞（Merkel's Cells）：莫克耳氏細胞存在乳頭體與基底膜，專司神經末端之感覺功能，手掌與腳底分布比較多。這些細胞可能與皮膚感受「壓」（pressure）與「觸」（touch）的刺激有關。

細胞外基質(extracellular matrix, ECM)

ECM它是黏稠狀、透明的物質，填充在細胞和各種纖維之間(可比喻為水泥)。
基本上，ECM的主要成份是蛋白醣(proteoglycan)，就是由一個核心蛋白(core protein)加上許多葡萄糖胺醣 (glycosaminoglycans, GAGs)所組成蛋白分子。GAG已知有七種，分別是玻尿酸 (Hyaluronic acid)、Chondroitin 4- and 6- sulfate、Dermatan sulfate、keratan sulfate、Heparan sulfate、及Heparin。
要特別提玻尿酸。它不是一種蛋白醣，也就是說它沒有核心蛋白，而是數以千計的GAG組成的碳水化合物。但玻尿酸會與眾多的蛋白醣結合在一起，形成非常巨大的分子。(可以把蛋白醣想像成會吸水的海綿，而玻尿酸則是一條線，把很多小海綿串起來，這也是為什麼玻尿酸有非常好的保濕作用原因)
除了上述提到的三種纖維和七種GAGs外，細胞外基質(extracellular matrix, ECM)還有Laminin, 纖維連接蛋白素(fibronectin)二種特殊的醣蛋白。Laminin是由表皮細胞產生，與type IV膠原蛋白關係密切，主要功能是把細胞和其它細胞或基底板綁在一起，與細胞的固定、分化、運動、型態有關。與laminin有缺陷的相關疾病包含肌肉萎縮(muscular dystrophy)和早衰症(progeria)。Fibronectin是傷口癒合時第一種形成的醣蛋白，它會與細胞膜上的一種蛋白質受体integrin結合，此外它也會把細胞外的膠原蛋白、纖維素(fibrin)、肝素(heparin)等結合在一起 (可視為卡榫，把許多東西結合起來) 。

到底縮小毛孔是怎麼回事？！

我一直有個疑問，真的能夠縮小毛孔？
也許很多人可以取出很多有效的例子，化妝水有一陣子叫做收斂水，那時候認為使用化妝水目的就是再次清潔與收斂毛孔，這種說法就可以說明深植女人心的迷思。

但是如果不用偏酸的收斂劑，或是鹼性物質來「暫時固化」毛孔口的角質蛋白，使得皮脂暫時無法順利排出，造成「孔徑」看起來變小，除去了這樣的魔術，產品真的能讓毛孔縮小？



要獲得一個適切的結論，讓我們先來檢視一下市面上常說的縮小毛孔成分：
第一名，應該是ＢＨＡ水楊酸，醫美也許推崇維他命Ａ酸類的成分（包括Ａ醇與Ａ醛）或者是ＡＨＡ果酸（包括甘醇酸，蘋果酸，酒石酸），甚至是跟杜鵑花完全無關的杜鵑花酸。

如果把幫助角質代謝產生的視覺錯覺也拋到海角天邊，這下子，這些成分還能有效嗎？
詳細查找，歸納一下，只剩下維他命Ａ酸以及杜鵑花酸，因為這兩類還可以減少皮脂腺分泌（這是我認為縮小毛孔的關鍵），但是Ａ酸有致畸胎疑慮，杜鵑花酸其實比較刺激，如果用純粹保養品的角度來說，都不是好選擇呢？！

在我這種理念下，毛孔粗大的人，就是要勤加清潔，使用優質面霜產品，幫助皮脂分泌正常，才可能縮小毛孔，不然很多都是一時效果。

相對的很多人認為效果普普的金縷梅萃取，我就認為是很好的長期見效成分。當然，很多植物萃取也有類似效果，包括檸檬香茅，蕁麻，鼠尾草都有人提，不過，我的經驗，就是大家都覺得沒有新奇故事的金縷梅對毛孔保養就是正解！

Q10 ，我很不認同的美白成分

Ｑ10輔酶(Coenzyme Q10, Ubiquinone-10)，別名癸烯醌，是一種脂溶性醌，是一種存在幾乎所有植物細胞中的輔酶成分。

透過Ｑ10的發展歷史，我們可以發現處處充滿「證據」，告訴我們有關Ｑ10的魔力。

• 1957年美國生化學家Dr. Frederick於從牛的心臟細胞內粒腺體珠中分離出輔酶Q10來。
• 1970年中由日本製藥業發展出人工合成方法，用於人體臨床試驗，引起醫學界注意。
• 1978年諾貝爾醫學獎得主 Dr. Peter Mitchell 明確指出輔酶Q10於細胞能量製造運送中，扮演電子受體的角色。



Q10對我而言最難得可貴的可以活化心肌細胞的正常能量，心肌細胞是一種很難自我修復活化的細胞，Q10因此能保護心血管系統，這也是其主要的醫療應用。
美容界則集中宣揚Q10對於抗氧化以及抗自由基的卓越效果，
甚至提出，其抗氧化的效果是維他命E的40倍這樣的說法。
尊崇Q10是細胞能量的重要來源(特別是心肌細胞)，能供給細胞再生活化的能力、可抗氧化、消滅自由基，可抑制彈力蛋白酶，對修復受損的膠原纖維有一定效果，甚至有人說可以抑制磷酸酪氨酸酶活性，使黑色素合成受阻（就是可以美白）。

所以就有人推論說：輔酶Q10在美容保養應用上，可以有以下四項功能：


1. 加速角質新陳代謝
(細胞中的催化劑，促進養份轉化為能量)
2. 增加皮膚細胞抗氧化能力、消滅自由基，延緩老化

3. 提高肌膚含水量，增加彈力纖維活性(透過抑制彈力蛋白分解酵素)
4. 
抑制黑色素生成，美白肌膚。

再來就是美容界通用的年齡魔咒：人體內的Q10在20歲時達最高峰，之後隨著年齡增長而逐漸減少，所以必須要補充。你不知道的是：正常來說，人體會自動生成Q10，而且大多數的時候是足夠量的，在均衡飲食的前提，不太容易缺。

同時，抗氧化力的衡量是一個很有趣的爭議。維他命Ｅ抗氧化，他捉住自由基之後，如果沒有維他命Ｃ幫助清除，使維他命Ｅ它可以再去捕捉自由基，那樣的話，維他命一次就玩完了，就算比它大40倍，也不是什麼了不得的事。

美白那檔事，我覺得更是一個大疑問？抗氧化就能美白?!一直是我對一些「美容專家」的疑問。從酪氨酸的致黑機轉上，個人沒有能耐觀察出Q10的角色，所以我認為Ｑ10美白應該要暫時持保留態度。抗氧化就說抗氧化就可以了。

嬰兒油最適合照顧寶貝的肌膚？！

簡單說：市面上的嬰兒油有三種，礦物油為主的嬰兒油，合成酯，以及矽氧烷（俗稱，矽靈油）為主的。
礦物油的嬰兒油是最早的配方，早期礦物油＋少許香料＝嬰兒油。
有想要迎合清爽的需求，所以出現合成酯配方。
矽靈油也是時代產物，要清爽又要礦物油的油封保溼力，就出現了矽靈油配方的嬰兒油。

最近嬰兒油的新用法是拿來卸妝用，坦白說這樣的應用比買市面上的卸妝產品來用，感覺安全了許多，這不知道是該諷刺地想哭，還是要高興舊品找到新應用。

殘念的是以上三種配方都不是我的喜愛的。
我心目中最理想的嬰兒油，是植物油配方的嬰兒油，最好有荷荷葩，葵花油以及含有ＧＬＡ（亞麻仁油酸）等理想的主要成分。


圖片來源：

TVBS新聞網站