不含防腐劑的技術如何辦到

不添加防腐劑，幾乎是化妝品界最亙古的抬槓議題，前幾天聽到一位同業說，某某助理教授說：「不添加防腐劑，我也做得出來，只是成本的問題而已」。這個教授在媒體頗有知名度，以往斬釘截鐵說「化妝品不加防腐劑，是不可能的」，現在修改個講法，讓我起心動念又來「宣揚」不含防腐劑的技術「概念」：

★我們先來複習一下防腐劑的功用：

保養品內含有許多營養成分，為了不要讓這些營養成分產生細菌，引發保養品變質腐敗，在保養品中添加防腐劑，抑制細菌生長與生成，避免化妝品產生變質現象並且維持新鮮度與持效性。

★再來我們要了解什麼樣的成分容易變質?

美容保養品組成多數為水+油+表面活性劑，其中絕大多數的劑型，水分都「至少」占了50%以上，。

以水份來說：細菌需要水分來增殖、繁殖，所以越需要水、水分越多的產品越容易變質，例如：化妝水、乳液、乳霜，這些質地需要水的成分，越容易滋養細菌。從水來下手，進行不含化學防腐劑的產品設計，通常是最理想的。於是乎，或有宣稱添加柑橘水可以制菌，所以無需防腐劑，也有說是「泡菜發酵的水」可以發揮制菌靜菌效果的。

以油份來說：越接近油質或蠟質產品，因為不需要水，因此細菌難以生存。但這些油脂、蠟質產品，時間久了也會有變質酸敗的可能，所以保養品中也會加入維他命E抗氧化成分，防止腐敗變質。

★多元醇類

大多數的保濕產品中，甘油扮演很吃重的角色，使用量僅次於水，如果能夠使用具有「制菌」效果的甘油成分，就可以大虛降低化學防腐劑添加的需求，因為部分甘油的天然衍生物（例如EthylHexyl Glycerine）具有靜菌特性，就經常添加于無添加產品中。

由玉米等生質來源提煉的乙醇，具有保濕性，但是給人的印象就是會去掉多餘的油脂（去脂性），與大量甘油搭配時，仍經常使用在保濕產品中。另外還有許多具保濕功效的多元醇類，具有抗菌功能，也可減少細菌產生。例如甘油（丙三醇）、丙二醇、丁二醇、戊二醇..等，其中丁二醇、戊二醇更是無毒產品的當然選擇。

★增稠劑

化妝品的賦形劑，主要為了乳化穩定，包括了許多的增稠劑、膠化劑。如果使用具有「訪腐制菌」能力的增稠劑，想當然爾可以減少化學防腐劑的使用。小核菌膠，就是良好的選擇。此外。可以有個簡單的想法，假使利用特殊的增稠劑，讓細菌吸不到水來增殖，不就可以減少添加防腐劑，甚至不要添加防腐劑。因此，增稠劑的選用就成為不添加防腐劑的Know-how(祕訣)所在！

★植物本身就具防腐功能

例如：茶樹、柑橘植物類菁華、玫瑰、迷迭香、鼠尾草、金縷梅...等等，它添加在保養品當中可以抑止壞細菌生長，或是讓汙染物成長速度減少或變慢。
我們當然理解，為了抑制化妝品中的細菌，大部分的保養品「真的」都需要添加防腐劑，但是在選擇防腐劑時，我們仍可以規避已知有害的「化學防腐劑」，選擇較無害(或未知有害)的天然防腐劑。這類天然防腐劑，多半來自植物，最常見的就是植物性甘油(Vegetable Glycerin)及其衍生物。
另外Sodium Levulinate(乙醯丙酸鈉)，是乙醯丙酸(levulinic acid)的鹽類，在化妝品中充作肌膚調理劑，而且是具有防腐特性的肌膚調理劑。
根據廠商資料，Sodium Levulinate是天然(玉米衍生物)而且對環境友善的成分。
又例如來自茴香的Sodium Anisate(茴香酸鈉)。

★化妝品廠的專利技術

我們已經知道不添加化學防腐劑確實是可行的。而各家化妝品廠商有其獨特製程、配方與濃度佔比，這也是無添加產品昂貴的原因。

維生素原B5（D-panthenol/ Pro-vitamin B5）

維生素原B5(Pro-vitamin B5)，又稱泛醇(D-panthenol)，是維生素B5的前驅物。我最早是由髮用品開始認識的，因為「潘婷Pro-V」洗髮精的廣告是那麼地成功。
據說1940年一名瑞士科學家Gustav Erlemann，發現維他命原B5可以增進頭髮健康，讓頭髮強韌，滋潤並增加彈性，取了一個商品名Pro-V(隱喻Pro-Ｂ5)，並根據panthenol創造出Pantene(潘婷)這個於1947年在歐洲上市的髮用品牌，潘婷的最大行銷訴求，是將洗髮產品嫁入了護髮的元素，徹底改變了人們對頭髮護理的觀念，時至今日，潘婷是寶鹼(P&G)旗下最大的髮用品牌，也可以說是全球最大的髮用品牌。

圖片來源 http://www.pantene.com.tw/master/pages/story.php

有關保養品的維他命原B5，多數時候，我比較喜歡叫做「泛醇」，道理很簡單，就是不想和「潘婷」牽扯太深！
但是，主要功效，還是一樣＝
「保濕」＋「修護」。

另外，根據2002年的相關研究，維他命原B5對面皰也有幫助，可能是由於水合規則角質代謝以及泛醇特有的消炎性質。

該研究指出：局部使用維他命B5可以透過增加肌膚的水合程度、增加肌膚彈性、柔軟度，來減緩老化與改善面皰。

該研究同時強調維他命B5的消炎特性，所以能夠成功對抗肌膚、粗糙、乾燥。

目前泛醇在保養品中主要充當「保濕劑」與「柔軟劑」，同時泛醇被吸收後，會增加肌膚中玻尿酸的量，是很重要的肌膚本源物質，也是很多化妝品常用的成分。相關范純的美容特性，整理如下表：

泛醇的美容特性

美容特性	保養品	髮用品	指甲護理
保濕	增加肌膚保濕力	頭髮保濕
修護	幫助結痂 降低發炎反應	修補受損髮質
柔順髮質		減少分岔，容易梳理
降低指甲易脆性			降低指甲易脆性

備註
D-panthenol、DL- panthenol現已列為一般化妝品管理。
口服保健食品以維生素B5（又稱做泛酸）為主，具有促進傷口癒合、組織更新功能。

如果只能選用一種維他命來護理肌膚，那我推薦維他命A

蘋果、胡蘿蔔、波菜、地瓜、南瓜、杏桃、綠花椰菜、甜椒
是維他命Ａ常見的來源食物。

自1917年維他命Ａ被發現以來，傳統上，維他命A被用來防止夜盲症和視力減退，有助於對多種眼疾的治療(維生素A可促進眼內感光色素的形成)。植物性的維他命A來源，最好的就是胡蘿蔔。胡蘿蔔中含有胡蘿蔔素（carotene），可以在體內轉變為維生素A的前驅物(provitaminA)。

皮膚應用上，讓維他命Ａ聲名大噪的是Retin-A(台灣譯作蕾婷-A)，早在幾十年前，科學家們就瞭解「維他命Ａ酸(retinoic acid)，是維他命Ａ在體內中轉化後，實際對皮膚有益的成分」。

在1960年代晚期，在賓州大學皮膚學系任教的醫學博士Albert Kligman，開始將tretinoin(後來於1973上市取得專利名稱Retin-A)用在面皰護理，實現了第一次能夠永久解決面皰問題的產品。

因為維他命A酸對肌膚的彈力纖維及膠原蛋白合成，有很大的幫助，約十數年後，Kligman 與 Leyden共同申請了Retin-A在消除皺紋驚人成效。

可惜是，A酸會降解，既難纏又不聽話，外在環境裡無法以穩定的型態被我們利用，直接塗抹於表皮易引起刺激過敏的反應，再加上光敏性太強，容易讓皮膚留下沈澱色素，形成斑點。所以，「僅能晚上使用」，到目前為止，A酸還是個被管制的成份，它屬於藥品，不得添加於任何化妝保養品內。

保養品中添加的，多數是維他命Ａ。維他命A，可以調節上皮組織細胞的生長，行為就好像訊號劑，可以刺激表皮生長因子(EGF)與皮膚細胞連結的訊號劑，可以防止皮膚黏膜乾燥角化，有助於頭髮及健康皮膚的維持。
外用時有助於面皰、膿皰、癤瘡、皮膚表面潰瘍等的護理，肌膚保養時，則是針對陽光造成的光老化，因為維他命A具有抗氧化作用，可以中和游離的自由基。

維他命A的代謝，簡單說就是A酯→A醇(維他命Ａ)→A醛→A酸。而這一些維他命A及其相關衍生物統稱為Retinoid(維他命Ａ衍生物)。維他命Ａ衍生物能刺激細胞新生，增加細胞有絲分裂的速度，同時，維他命Ａ必須轉化為維他命Ａ酸，才有改變DNA與細胞結構的能力。
最有意思是，吃進的來的維他命Ａ主要是Ａ醇，但是會送到肝臟存成Ａ酯(Retinyl palmitate)會被送到需要的地方去。

　①維他命A會被運至肝臟儲存為A酯(Retinyl ester)，視必要狀況，送往需要維他命A的末梢組織 (Peripheral tissue)去。
②A醇(retinol)是最初的維生素A形態(只存在於動物性食物中)，A醛則是A醇透過醇脫氫酶ADH(alcohol dehydrogenase)反應後的代謝物
③細胞色素P450(cytochromeP450或CYP450,簡稱CYP450)，可以將Ａ酸水解毒性較少的代謝物。

壞消息是吃的維他命A，分配到肌膚中的量，不足以對抗皺紋。
吃維他命A膠囊，可以幫助新陳代謝，毒素也就不容易存積在體內，自然就有好氣色出現。不喜歡吞維他命藥丸的人也別擔心，只要你不偏食，像胡蘿蔔、牛奶、綠色蔬菜等，都有含維他命A。
但是吃的維他命A消化後，會被平均分配到各個器官，被分配到肌膚的量，其實是非常微小的。因要想要特別照顧肌膚的需要，所以才在保養品中添加維他命A，希望直接塗抹經由肌膚，得到更多營養。

A醇(Retinol)則是維他命A中比較不穩定的一種衍生物。最大功效在於刺激新細胞的生成，使表皮的厚度正常，並能修護角質層，使肌膚健康光滑而緊實。

維他命Ａ衍生物的性質
(轉載自張麗卿老師部落格)

維他命Ａ衍生物	刺激性	穿透速率	安定性
維他命Ａ酯	*	*	*****
維他命Ａ(Retinaol/A醇)	***	****	*
Retinal (A醛)	**	**	**
Retinoic Acids (A酸)	****	***	*

事情沒那麼複雜，肌膚保養，使用維他命A的棕櫚酸鹽就對了。肌膚百分之80~85左右的維他命A係以維他命A的棕櫚酸鹽的形態來儲存。所以維他命A的棕櫚酸鹽，也就成為添加保養品中最受專業人士推薦的維他命A衍生物。

最後提醒您，𤔡避免心理因素干擾，請你只有在晚上使用維他命A的相關產品，當然也儘量不要選用含有維他命A及其衍生物的防曬品(晒後護理品無妨)。

【補充說明】A酸不是果酸
AHA果酸是一種氫氧基酸，主要用於角質肥厚之處理，坊間許多美容師，常誤以為A酸與果酸的作用與效果是一樣的，其實果酸不酸沒有用(PH值很重要)，A酸根本就是藥品，化妝品成份與療程中均不可使用。果酸很適合不潔肌膚肌膚與角質更新護理，A酸則特定使用於面皰與消除皺紋上，相關比較，特別表列如下：

維她命Ａ酸與果酸

Ａ酸 化學合成	果酸 天然成份
主要作用可改善老化肌膚之粗糙與細小皺紋。	主要在去除過厚角質，促成膠原形成。
過度使用A酸可能導致肌膚病變，副作用是『光敏性』，會有發紅、發炎等現象。目前，只有醫生才可使用。	果酸在一定安全的濃度下，無須醫生指示即可使用。
角質乾燥脫屑是因過量使用。	初期乾燥脫屑是正常的。
親水性的油脂的劑型，會吸附老死角質，它分子量較大，是經由角質間隙進入皮膚。	果酸中的甘醇酸、乳酸，分子量小，並具親水性，可很快穿透角質並聚集在水份較高的皮膚底層。
對基底細胞的有絲分裂有影響(致畸形)。	對基底細胞的有絲分裂無影響。
採用濃度遞增的使用方式來降低副作用。	採用濃度遞增的使用方式來降低副作用。
可促進膠原與黏多醣類的生成。	可促進膠原與黏多醣類的生成。

相關名詞整理如下:

• Retinol 視黃醇/維他命A
• Retinal Ａ醛
• Retinoic Acids Ａ酸 
• Retinoid 類視色素、類維他命A，不宜稱為類維生素A酸(類維他命A酸)或類A酸
• Carotene 胡蘿蔔素(如alpha-carotene、beta-carotene及lycopene)
• β-胡蘿蔔素(β-carotene) 為維他命A的前驅物
• Carotenoid 類胡蘿蔔素(如lutein、zeaxanthin屬於xanthophyll類別)

參考資料：

1. 維他命A與皮膚保養的關係- 我是張麗卿老師- Yahoo!奇摩部落格 http://tw.myblog.yahoo.com/cos-topic/article?mid=1618&sc=1
2. A酸是哪一代有差喔! - SkinDoc Chiu 邱品齊醫師化妝品嚴選菁華版http://tw.myblog.yahoo.com/skindocchiu-cosmeticfact/article?mid=7299&prev=-2&next=-2&sc=1&t_page=1&page=2

圖片資料來源：

1. 維他命Ａ的代謝：http://www.39kf.com/cooperate/qk/American-Society-for-Nutrition/0004/2008-12-28-549380.shtml
2. 維他命Ａ的來源與效益http://waytoenliven.com/food/green-food/vitamin-a-benefits/

大溪地的珍寶～瓊崖海棠油(Foraha OIl)

最近接觸三支「無毒」品牌，發現都有產品添加了Tamanu Oil，或是稱Foraha油。
其植物名稱(正式學名)Calophyllum Inophyllum，因此有人音譯Inophyllum，稱作「伊諾飛輪油」。

這是來自大溪地的一種抗發炎、止痛的植物油，也有殺菌作用(香豆素?!)，常用來護理發炎性的皮膚病變，並使用在敏弱膚質、面皰、粉刺、皮膚傷口處，應用在晒後乳、除毛後護理品，或是蚊蟲叮咬軟膏(高級的，才用得起)上。

一般常與玫瑰果油以一份瓊崖海棠油加上三份玫瑰果油的比例調和使用，可以幫助傷口愈合、減少疤痕產生機會。

據說(某些芳療專家說)，可以幫助肌膚排毒，可能因此受到「無毒訴求」品牌的青睞，網路上有一張適用情況的圖，可以參考！

不過話說回來，芳療講「排毒」，通常跟「靜脈/淋巴」有關，這個在芳療中，應用歷史久遠，確實在罕見的油，其「強化靜脈/微細血管」的功用，應該是特色。

目前研究指出：瓊崖海棠中的特殊物質，吡喃香豆素衍生物(胡桐素，Costatolide & Soullatrolide)，具有抗腫瘤的潛力，但是還有另外一個物質：雙吡喃香豆素，可以抑制彈性蛋白酶(這可以想像能緊實肌膚)。看到香豆素會緊張？擔心光敏性？瓊崖海棠不含呋喃香豆素，使用後可以站在太陽下，不用擔心光敏性。

瓊崖海棠油，是一種非常穩定、不易氧化的安定油脂！濃稠，但容易吸收(好像很多珍貴的植物都這樣?!)


圖片來源：http://puretamanu.com/how-to-use-tamanu.html
參考資料：

擦化妝品，會得狂牛症？

G.M.Collins 膠原護理

為台灣「膠原面膜紙」吹響熄燈號的就是狂牛症。
膠原面膜紙，係利用動物皮革加工再製，當時高檔沙龍品牌GM.Collins(蔻林)與Valmont(法耳曼)就是利用這種膠原面膜紙的套組，作為推廣的主產品。

不幸地，出現狂牛症，當時衛生署要求進口商必須附上「非狂牛症疫區證明」，才順利進口。明顯暗示着，就算是皮革加工再製品，可能也有BSE風險？
這樣的氛圍下，膠原面膜紙.......很難獨活！

修復疤痕的奇蹟油～玫瑰果油(Rosehip Oil)

圖片來源：desertwhale.wordpress.com

玫瑰籽油(Rose hip seed Oil)，中文一般稱玫瑰果油(Rose hip Oil)，萃取自南美洲的一種野生玫瑰(Rosa Canina/Rosa mosqueta)果實，在14世紀，南智利人就利用玫瑰果製備果醬、果汁或是茶飲。也因為玫瑰果具有高量維他命Ｃ，也用來加速傷口、疤痕癒合(但不建議直接使用於有著開放性傷口的肌膚上。)。和茶樹精油搭配護理面皰，或單用護理妊娠紋。妊娠紋屬於初期形成的傷口和皺紋，通過按摩使用玫瑰果油，可有效減少妊娠紋。這也是玫瑰果油知名的主因!

Kimberly Sayer of London(倫敦 金百麗．喜樂)

金百麗．喜樂(Kimberly Sayer)是來自英國的美國人，她的父親是個有機農，從小吃的用的，都來自父親栽種的有機園，甚至是一些家裡的保養品，因此成就Kimberly Sayer醉心於天然環保，甚至在美國創立自己同名有機保養品的決心。

Kimberly在英國倫敦就讀Neals Yard Beauty Therapy College的同時就教於英國知名的芳療專家Michael Winter，整合其芳療以及生理、生物、化學等重要理論，位後續自創品白扎下深厚的基石，之後陸續在倫敦與紐約的各大高端SPA(包括Warren Tricomi)發展並落實她的自創的臉部與身體的整合性療程(Holistic Face and Body Treatments)，累積近十年的臨床經驗。


就這樣，結合科學與實務，Kimberly發展僅使用有機成分的專業保養品KIMBERLY SAYER OF LONDON。

金百麗．喜樂(Kimberly Sayer)這個品牌已經擁有相當多的愛用者，包括Paula Abdul, Ione Skye, Shalom Harlow，甚至受到一些綠色美容專家(top authorities on green beauty)的推崇，例如Deirdre Imus就在他的"The Essential Green You"這本書中，稱許 who credits KIMBERLY SAYER OF LONDON這個品牌。Summer Rayne Oakes的著作"Style, Naturally"、以及"Gorgeously Green"的作者Sophie Uliano，著名的模特兒經紀公司Ford, Wilhelmina, I.M.G.和The Z Agency (London)都推薦旗下模特兒使用Kimberly Sayer這隻結合美麗與科學的有機品牌。

有助於平衡乾燥皮膚和舒緩皮膚炎的Hemp Oil (大麻油)

保養品中使用的Hemp (Cannabis Sativa) Seed Oil(大麻籽油) ，主要充當潤膚劑(Emollient)，能強化肌膚的保水能力，

大麻籽油的油脂中的3/4(約75~80%)為豐富的多元不飽和脂肪酸PUFA(polyunsaturated fatty acids)以及維他命Ｅ，當然也包括少量但功能重要的PUFA，例如γ-次亞麻油酸GLA(Gamma-Linolenic Acid)、油酸(Oleic acid)與硬脂艾杜糖酸(Stearidonic acid)。

γ-亚麻酸(GLA)對身體很重要，對肌膚保養尤其中重要，能更穩定不安定肌膚，度過換季時敏弱肌膚抓癢乾燥的困擾。GLA很少出現於一般植物油，但大麻籽油、月見草油(evening primrose)、琉璃苣油(borage)等都含GLA。

簡言之，這些多元不飽和脂肪酸(特別是linoleic/linolenic acids＝LA/GLA)，對肌膚有很好的安撫、修癒與抗氧化特性，可視為能幫助肌膚消炎的抗氧化劑，因此規律使用大麻籽油可以改善肌膚乾燥(Dry)現象，並對於濕疹(Eczema)、牛皮癬(Psoriasis)困擾的人有益！

同時只有9~11%的油質屬於不太需要的飽和脂肪酸，能夠有效減少肌膚刺激，包括因為陽光UV傷害(UV damage)、嬰幼兒脂漏性皮膚炎(cradle cap)以及像尿布疹(nappy rash)等。

大麻籽油同時含有豐富Ω 3(Omega 3=ω3)系列的α-次亞麻油酸ALA(Alpha-Linolenic Acid; 18:3ω3)和Ω 6(Omega 6=ω6)系列的亞麻油酸LA(Linolic Acid;18:2ω6/)這兩大類的必需脂肪酸(EFA:Essential Fatty Acids)，這兩種人體無法自行製造的必需脂肪酸，經吸收後在體內可自行合成具有生理活性的其他脂肪酸，例如ω3系列的EPA(20:5ω3)，DPA(22:5ω3)，DHA(22:6ω3)以及ω6系列的γ-次亞麻油酸GLA(18:3ω6)，DHLA(20:3ω6)；花生四烯酸AA(20:4ω6)。

植物油中的大麻及黑醋栗油同時含有ω3及ω6系列的脂肪，可以說是最均衡的必要脂肪酸的來源。而目前市面流行的月見草油及琉璃苣油則只含ω6次亞麻油酸，相反的亞麻油則只含ω3次亞麻油，不含ω6的次亞麻油，至於其他大部分的植物油通常只含有ω6的亞麻油酸(LA；18:2ω6)。而且大麻籽油的Ω 6與Ω 3比率極佳(Ω 6:Ω 3＝3:1)，號稱地球花園中必需脂肪酸最平衡的油脂，同時這些必需脂肪酸對於「預防」肌膚抗老的過程十分關鍵。肌膚缺乏Ω 6與GLA時，表皮穿透屏蔽弱化，肌表的穿皮水分流失會更嚴重，引起肌膚乾燥，進一步造成，包括如濕疹(eczema)、牛皮癬(psoriasis)、開裂(cracking)、脫屑(scaling)和喪失彈性(loss of elasticity)等乾性皮膚常見的問題，這些都可以透過Ω 6與GLA的補充得到改善。

冷壓的，未經過精加工的大麻油是偏淡淡的暗綠色，有著堅果味道的好聞的香味。提供充足的胡蘿蔔素(carotene)、植物甾醇(phytosterols)和磷脂(phospholipids)，另外更含大量鈣(calcium)、硫(sulfur)、鎂(magnesium)、磷(phosphorus)和鉀(potassium)等礦物質。它也是一個很好的葉綠素(chlorophyll)來源。

天然複方美白成分～山花精(GigaWhite)

美白成分中，有一個純植物配方，稱作GIGAWHITE(俗稱山花精)，這個配方成分中99.9%是天然成分，29.37%是有機成分，同時完全不含防腐劑。

山花精主要運用阿爾卑斯山的七種據美白功效的植物萃取，透過抑制絡氨酸酶的效果，來影響黑色素的傳遞。其複方係由以下成分所組成：

• Water(水)
• Glycerin(甘油)
• Malva Sylvestris (mallow) Extract(錦葵)：保濕、抗發炎、抗老化、抗刺激、抗氧化。
• Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Extract(薄荷葉)：清涼、清潔、增加肌膚明亮感。
• Primula Veris Extract(黃花九輪草)：保護重塑各種細胞，有效喚醒角質細胞進行代謝修復，可滋潤肌膚，使肌膚更加柔嫩光滑，增加保濕度。
• Alchemilla Vulgaris Extract(斗篷草)：抑制彈力蛋白酶活性，使膠原蛋白不易衰竭，具抗氧化、收斂、調理等作用。
• Veronica Officinalis Extract(婆婆納萃取)：含單寧、樹脂、樹膠、葡萄糖等美容成份，具收斂、治療傷口、促進癒合等功效。
• Melissa Officinalis Leaf Extract(香蜂草萃取)：促進肌膚更新，高度滲透肌膚深層，使之恢復細膩質感，重現動人光采。
• Achillea Millefolium Extract(歐蓍草)：抗屑劑、洗淨劑、抑制氣味劑、清爽劑、肌膚調理劑、撫慰、滋養。

根據廠商提供的數據：使用含有5% GIGAWHITE 配方產品 6 周之後，平均臨床測試等級從 59.82 下降至 52.53，平均下降 12.2%， 平均L值上升7%；使用3個月後，平均臨床測試等級讀數下降至 45.44，平均下降 24%，而相應L值平均升高 15.3%，展現了驚人的美白功效。

資料來源：http://www.madhippie.com/gigawhite.pdf

參考資料：

1. www.naturaldatebase.com, International Journal of Food Sciences and Nutrition, February 2004, pages 67-74 and Journal of Ethnopharmacology, January 2004, pages 135-143
2. http://www.cosdna.com

化妝品常用油脂蠟的植物性來源探討～以甘油(Glycerin)為例

化妝品中的油脂蠟，佔據化妝品組成的大部(除“水”之外)，在標榜天然的產品中，最大的挑戰，莫過於提供油脂蠟這類基劑的植物來源。
近年來在眾多原料商的努力下，出現了許多機會。就以使用機率最高的甘油(Glycerin)來作說明。
甘油又稱丙三醇，俗稱洋蜜，是一種無色、透明、無氣味的糖漿狀的黏稠液體，使用上相當普遍，主要作為保濕成分與皮膚軟化劑，許多化妝水、脣膏、面霜、皮膚油均有添加此成份
。特別的是甘油在低濃度時(15％)對肌膚有保濕效果；在高濃度(30%)時反會造成肌膚乾燥與刺激，所以直接將甘油（原料）塗抹在臉上反而會造成水分被吸收並導致皮膚乾燥。

甘油其結構相對簡單，所以多有合成甘油可以取用。近年生物萃取技術的發展，大量自棕櫚(Palm)中萃取甘油，價格雖然還是貴，但是用得起了。

相關類似的成分，整理如下表

成分	來源
Glycerin	棕櫚樹palm
Cetyl Alcohol	棕櫚/椰子coconut/palm
Caprylic/Capric Triglyceride	椰子coconut
Squalane	橄欖olives
Sodium Stearyl Lactylate	玉米corn
卵磷質Lecithin	大豆soy
Glyceryl Stearate	糖/棕櫚sugar/palm
玻尿酸鈉Sodium Hyaluronate	糖sugar
Saccharide Isomerate	Pentavitin from wheat
decyl glucoside	玉米corn
Cetyl Hydroxyethylcellulose	modified plant cellulose

黑眼圈與眼袋

眼睛下方產生的「黑眼圈」及「眼袋」有幾個由來：

1. 結構觀點：眼部容易形成黑眼圈的主因是「這一部分的肌膚都較身體其他部分薄」，這層皮膚下方正好是紫色的肌肉與顏色較深的血管 (靜脈血)，所以顏色也會顯得較深。
   [護理]主要應用雷射或是脈沖光。二氧化碳雷射也可以更新皮膚表面，使皮膚緊實、增厚，同時使顏色變淺。
2. 遺傳觀點：有些人則是在該處有遺傳性的色素累積，例如先天性眼輪匝肌較肥厚或是眼皮的色素較深。
   [護理]自我調適，坦然面對，或是化妝品遮瑕。也可以採用二氧化碳雷射換膚與漂白霜。另一種選擇，是施以眼瞼整形手術，修飾眼睛下方的脂肪。
3. 疾病觀點：例如因長期過敏、過敏性鼻炎等導致類似靜脈曲張、眼窩或眼瞼的靜脈瘤或是眼瞼長期水腫引起靜脈血淤塞的現象，看起來眼部就容易黑。
   [護理]建議手術矯治。
4. 過勞觀點：當過度疲勞且休息不足時，由於自主神經失調，血管血流循環不暢而引起眼輪匝肌及眼瞼皮膚的靜脈血流淤塞。由於靜脈血的顏色較暗，所以呈現在眼皮的就是暗灰色的眼圈。
   [護理]充分的睡眠及休息，可改善由於過度疲勞所引起的黑眼圈熱敷、按摩，可改善眼部的血液循環，減少靜脈淤血。
5. 化妝品使用觀點：當然也有人認為常使用化妝品，可能會導致深色素微粒滲透至眼皮內。久而久之就會形成黑眼圈(個人以為用化妝品不適導致肌膚長期輕微發炎，比較合理)。[護理]會擔心時，就換個保養品。
6. 外傷：例如我請你「吃黑輪」，眼窩或眼瞼的挫傷引起皮下出血，就會形成黑眼圈的外觀。[護理]傷好，自然就好了。
7. 光學因素：當光線投射時，會在突出物的背凹處呈現陰影，因此該部位看起來就稍暗。同理，眼袋下方的背凹處也會呈現陰影。

關於眼袋，緣由也類似：

1. 結構老化引起：則是因為比較薄的眼部肌膚，當年齡漸長，也易變得比較鬆弛，眼睛周圍稱為眼窩的空間會出現脂肪，並在眼睛下方形成空泡般的腫脹。
   [護理]對付眼下腫脹的方式很簡單，可以注射如瑞絲朗等含玻尿酸的填充物，這個做法可以立即軟化所謂的滴淚狀眼袋，顏色也可馬上變淡。
2. 水分滯留加劇：而脂肪組織可能由水填滿，使得鬆弛看起來更明顯。當水份一直留在脂肪層中時，眼袋就更容易被注意到；水份滯留的原因，包括攝取太多鹽份、平躺在床上、睡眠不足、過敏，甚至每個月週期性的內分泌變化。
   [護理]避免鹽份的攝取、眼部冷敷、睡眠充足，以及睡覺時讓頭部墊高，例如使用兩個枕頭，或抬高床頭。

化妝品中，要減少眼袋與黑眼圈，主要以維他命C/K為主要的作用成分：

1. 維他命Ｃ：美白作用
2. 維他命K：常局部外用的是維他命K１，能調節體內血液凝結現象，治療微血管擴張、充血、破裂，去除老化皮膚血管破裂造成的瘀青表現，因此可緩解由微血管因素造成的黑眼圈現象。也常被用來改善下肢微細血管擴張症狀。

特別推薦：

La Mav  Anti Dark-Circle and Ultra-Firm Eye Gel 30ml 1.1 fl.oz

這一瓶的主要成分有維他命C、小球藻、西酸模草、山花精(GigaWhite)來護理黑眼圈以及眼袋邊上的細紋。
翅莢決明葉萃取、羽衣草萃取均具有收斂作用，有助消彌水分滯留。

也許有眼袋的人會覺得加入高保溼的玻尿酸在產品中，不是會讓眼泡變得更明顯！

但是針對雷射/脈衝光去除黑眼圈者，這樣的配方就會出現極大的好處。

術後使用維他命C，可使黑色素加速脫離，玻尿酸、奧圖玫瑰露可提供術後的保濕膜作為屏障，可以達到預防術後反黑與強化保溼的最佳效果。

LIST OF PURE INGREDIENTS

*Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice(蘆薈葉汁); *Rosa Damascena (Rose) Distillate(玫瑰露); *Glycerin (Vegetable植物甘油); Sodium Levulinate(乙醯丙酸鈉/玉米衍生物); Sodium Anisate(茴香酸鈉); Sodium Stearoyl Lactylate(硬脂醯乳醯乳酸鈉/乳化劑); Chlorella Vulgaris Extract(小球藻); *Rosa Canina (Rosehip) Oil(玫瑰果油); Hyaluronic Acid(玻尿酸); Glyceryl Caprylate(甘油辛酸酯/柔潤劑); Malva Sylvestris (Mallow錦葵) Extract, Mentha Piperita (Peppermint薄荷) Leaf Extract, Primula Veris Extract(黃花九輪草萃取), Alchemilla Vulgaris Extract(羽衣草萃取/收斂), Veronica Officinalis Extract(藥用婆婆納萃取), Melissa Officinalis Leaf Extract(香蜂花葉萃取), Achillea Millefolium Extract(歐蓍草萃取); Rumex Occidentalis Extract(西酸模草萃取); Cassia Alata Leaf Extract(翅莢決明葉萃取/收斂); Glycyrrhiza Glabra Root Extract(甘草根萃取); Sodium Ascorbyl Phosphate (Vitamin C維他命Ｃ磷酸鈉鹽); *Calophyllum Inophyllum (Tamanu瓊崖海棠) Nut Oil; Xanthan Gum(三仙膠); *Hippophae Rhamnoides (Sea Buckthorn沙棘) Seed Oil; *Vaccinium Myrtillus (Bilberry藍莓) Seed Oil; Tocopheryl Acetate (Vitamin E – plant derived植物性Ｅ); Essential Oils of Rosa Centifolia(百葉薔薇) and *Citrus Sinensis (Orange Sweet甜橙).

淡水線

最近，心血來潮想要來做了台北捷運美學地圖。
主要來探索捷運沿線的醫美中心、藥局、美容沙龍等美容保養產品銷售與服務的點。
但是要先建立一個架構來分析這些點，是當務之急。

所以先來大分類：就是分醫美中心、藥妝藥局以及美容沙龍三大類，傳統美材行，就不列入了！

介紹的就夠當然跟肌本美容有關，所以分兩大構念：「無添加」與「肌膚有益成分」

看看沒計劃的、不入流的介紹，可不可以自我要求到「完成」，還是會半途而廢？最少不能胎死腹中吧！

酒精.....到底有甚麼問題?!

乙醇又叫酒精，結構式為CH3CH2OH，化妝品標示法(Alcohol,Ethanol,Ethyl Alcohol)。早期，化妝水中很多含有酒精，為了鑒別，就教導消費者用搖的，因為酒精俱有「消泡」特性，所以把它劇烈搖晃後，看看泡沫消失的速度，含酒精的泡泡消失得快，沒有酒精的消失的慢。化妝品強調不含酒精，好像酒精真的有問題?!
不先去確定酒精到底有沒有問題，倒是先又衍生出人造酒精有問題，天然酒精沒問題，或是一般酒精沒問題，變性酒精才有問題的論戰，但是......

基本上，酒精只有兩種(不是分好酒精和壞酒精兩種啦！)：

1. 食用酒精：是酒的主要成份，醫藥上，則利用酒精的殺菌作用，用作醫藥消毒劑，常製備的是藥用酒精(75%乙醇)。
2. 工業酒精：通稱變性酒精，有時添加甲醇(有毒，傷害視神經)、茴香.....等變性。化妝品工業使用的酒精多半也是工業酒精，主要當作溶劑用，也是植萃時不可或缺的成分

具體應用時，化妝品添加酒精的目的，大致不脫「制菌殺菌」、「助溶」、「助滲透」、「揮發劑」四項目的。

1. 制菌殺菌：特別是訴求油性痘性肌膚專用化妝水，可以創造清涼感、去脂、殺菌與乾燥患處用。
2. 助溶：為了溶解特定成分而使用的，特別水溶解度低的(例如琉辛酸、黃酮類等抗氧化成分)，可以用醇水溶液來溶解。
3. 助滲透：如果不能利用助溶特性，則可以在配方中添加，當作滲透助劑。
4. 揮發劑：面膜類商品，需要成膜，訴求膜乾的黏附特性(例如妙鼻貼)，都可能添加酒精當做揮發劑，來幫助產品乾燥、成膜或是發揮機能特性(例如藥膏)，清涼感則是酒精揮發時帶來的附加效益。化妝水添加酒精和薄荷，甚至可以瞬間影響毛孔處蛋白變性，造成緊縮毛孔的視覺效果，算是魔術式效果。

認為酒精有問題的論點，大概有這兩種：

1. 去脂效應：酒精過度去脂切脂，有損皮膚的皮脂膜復原能力，皮脂膜功能會弱化，失去皮脂膜保溼能力，肌膚容易乾燥，失去酸性殺菌的環境，容易滋生更多細菌。(這是說酒精會幫助「長菌」？有點另類)
2. 蛋白質變性：酒精透過蛋白變性來殺菌，高濃度會過度殺菌，甚至殺死肌膚細胞。(酒精消毒至少需要60~70%的濃度，但是一般化妝水/收斂水，僅含有20%左右的濃度，此會殺死肌膚細胞?! )。

要提醒您，酒精是唯一被允許使用在保養品中的溶劑，而且幾乎沒有添加量的限制。也就是，從溶劑的安全角度來看，酒精對皮膚是最安全的。使用其他溶劑替代，反而風險更高。只是一般消費者不自知而已。所以，一味地排斥酒精，只是迫使廠商選擇危險性高些，但是沒有酒精味道的替代溶劑而已。

再者，有機認證、天然植物配方都允許酒精的存在，或者可說是「歡迎」這個嫌過的用詞。那麼我們這樣說：「天然的品牌是不允許使用化學助滲透劑的，但是都同意運用酒精助滲透，幾乎也是唯一的選擇」。

我甚至可以安慰你說：「妳一輩子從化妝品接觸的酒精濃度或是量，很可能抵不上一次在薑母鴨與好友小酌一番的量」。

所以，聽到含有酒精，或看到成分欄中有「酒精」，就拒絕排斥，實在不是什麼好事。

多環芳香族碳氫化合物(PAHs)

多環芳香族碳氫化合物(PAHs)是世界上最大群的致癌物。早期因為英國掃煙囪工人，特別容易罹癌，進行相關研究，開始發現PAHs的存在，已確認為致癌物者，至少有三十種以上。
PAHs為兩個(或以上)的苯環所構成的化學結構物，因結構穩定，並不易自然分解，多數為美國環保署優先列管之毒性物質。
在環境中廣泛散佈的PAHs，因具易氣化的脂溶性，微量即可侵入人體。一般如烤肉、煙燻魚肉及臘肉的食用都會導致PAHs進入人體。
研究結果顯示：PAHs吸收後，經由新陳代謝作用形成的衍生物(結構與DNA的雙重螺旋間的鹽基對類似)，可通過細胞到達DNA，與DNA上的鹼基作用，透過多環的「兀電子」運動， 混亂DNA的遺傳情報導致突變，進而引起病變。

最廣泛使用的化學防曬劑--OMC

化學防曬劑 (chemical sunscreen)，又稱為紫外線吸收劑(UV absorber/filters)。從理論上說，能吸收紫外線的化合物，只要具有足夠的安全性和很好的溶解性，都可以作為紫外線吸收劑。但由於評價紫外線吸收劑的安全性是個複雜長期的過程，各國都嚴格控制紫外線吸收劑的使用。
化學性防曬就等於以一塊海棉去吸收紫外光，來達到防曬的目的。化學性成分大多只能吸收UVB，只有benzophenone能吸收小部分的UVA。
主要的化學防曬劑成分包括有Para-Aminobezoic Acid（PABA）、PABA ester(padimate-o)、benzophenone、cinnamates、salicylates等紫外線吸收劑。

蘇黎世藥學與毒理學研究所(Institute of Pharmacology and Toxicology at the University of Zurich) 公佈近期研究結果：多種防曬劑(sunscreens)會干擾荷爾蒙(hormone)等內分泌的作用(endocrine function)，同時發現六種研究的化學防曬劑中有五項可能會誘發乳癌(breast cancer)，因為會轉化為類雌激素的化學物質(estrogen-like chemicals)。分別擔憂的如下表：

1. PABA：PABA是以前防曬成分中最普遍的一種，但由於引起紅腫和痕癢反應的例子不少，因此現時有些為敏感皮膚而設的產品會註明不含PABA成分。同時被懷疑與皮膚癌高度相關。
2. Cinnamates(肉桂酸鹽)：在動物試驗中觀察到對雌激素的影響，同時懷疑會殺死皮膚細胞。Octyl Methoxy Cinnamates (OMC)是使用頻率最高的化學防曬成分(使用率約90%)。
3. Salicylates(水楊酸鹽類)：雌激素作用與抗雄激素作用，具有類似環境荷爾蒙的影響。
4. Benzophenone((二苯(甲)酮類))：可能會刺激皮膚引起過敏性紅疹, 另有研究可能引起皮膚光敏感性，明確證據證明該化合物對人體皮膚有毒性和刺激性。
5. 4-methyl-benzylidene camphor(4-MBC)：類似雌激素作用。

後續針對OMC的研究發現：當接觸到octyl methoxycinnamate (OMC)後，半數的老鼠細胞死亡 。 而市面上有90%的防曬乳液使用OMC.

開啟光源，進行日照實驗，發現OMC導致更多細胞死亡。 The Norwegian researchers 相信這個研究顯示某些防曬劑可能對人體肌膚細胞有害，並請使用者要多加注意。

加州大學河濱分校的科學家也提醒：已經發現紫外線吸收劑，時間一長就會滲透到皮膚裏，使體表更容易受紫外線攻擊。



圖片及參考資料來源(References)：

1. Para-aminobenzoic acid poisoning. National Institute of Health: National Library of Medicine (2007). Retrieved on 2007-06-19.
2. Schlumpf M et al. 2001 In vitro and in vivo estrogenidty of UV screens. Environmental Health Perspectives. 109(3); 239-244
3. P. J. Osgood; S. H. Moss, D. J. Davies (1982). "The sensitization of near-ultraviolet radiation killing of mammalian cells by the sunscreen agent para-aminobenzoic acid". Journal of Investigative Dermatology 79 (6): 354-357.

不想讓別人知道，就標示為--香精

化妝品業者可以將任何不希望標示出來的化學成分，在包裝上標示成「香料」(fragrance)
這是真的嗎? 很抱歉! 這是真的。
以往香精刻意「標示不清楚」，當我們看見標示是香料(fragrance)時，事實上隱含了許多「隱藏的化學物質」。這是法令的大漏洞(包含FDA)，讓不肖業者可以在洗髮精、乳液以及身體衛浴用品上標示香料，卻不標明真正的化學物質。如果真正分析這些標示為香料的成分，常常發現這些化學物質對人體並沒有正面的好處。
對人體健康有害的香精成分並沒有標注在產品成分表中。例如：

• 塑化劑：人工香料中為了「定香」，幫助香味持久，也可能含有「鄰苯二甲酸酯(DBP)」等塑化劑(Phthalates)對女性生殖系統有損害。
• 人造麝香：為了「男性專用」添加人造麝香，這些人造麝香，會在人體累積，並在母乳中發現到，部分人造麝香(Musk Xylene,二甲苯麝香)，被歐洲化學品管理局列為持久性可累積性化學品(PBT)，可能干擾內分泌，有些合成的麝香香精還與癌症高度相關。。

假使您有氣喘的病史，要小心!  香精是醫學界認為的主要過敏原之一，易引發氣喘。這類成份常出現在洗浴用品、芳香蠟燭、以及空氣芳香劑中。
要避免這些無謂的困擾，儘量選用不含香精的產品就對了。
但是有個例外，因為歐盟現在對香精的標示，相對寬鬆，許多商業秘密就可以用香精的名稱來保護(只要有香味)，所以出現許多「幾乎聞不到香味的有機/天然產品，卻標示含香精。」
這種情況，您就自行判斷吧！

Formaldehydes(甲醛)--摸都不行，您還拿來擦?

農曆新年期間，小朋友最開心的，莫過於拿到長輩發的紅包了，每年媒體都會報導，市面上紅包袋含有過量甲醛，經常是「至少超過半數」檢出甲醛以及鉛、汞、鉻與鎘等重金屬。甲醛是紅色印料的溶劑，但是很容易揮發 (沸點才19.5℃)，在我國有毒化學品優先控制名單中甲醛列居第二位。長期接觸含過量游離甲醛之紅包袋可能會引起刺痛、乾燥、皮膚發紅等症狀，並嚴重刺激鼻、眼睛及呼吸系統，可能引起肺水腫、致畸胎，甚至引發癌症。
甲醛對人體健康的影響主要表現在嗅覺呼吸道異常、刺激過敏，激化變異(肺功能異常，免疫功能異常)與傷害視覺等方面。

1. 嗅覺呼吸道異常：因為室溫下室氣體，常不自覺接觸，對呼吸道、粘膜有直接影響，並造成嗅覺異常，慢性呼吸道疾病，甚至誘發鼻咽癌、結腸癌、腦瘤。
2. 刺激過敏：對人體皮膚和粘膜有強烈的刺激作用，被認為造成接觸性皮膚炎之過敏原。
3. 激化變異：甲醛已被世界衛生組織確定為致癌和致畸形物質，是公認的變態反應源，也是潛在的強致突變物之一。在所有接觸者中，兒童和孕婦對甲醛尤為敏感，危害也就更大。或能引起新生兒染色體異常、白血病，也被懷疑與青少年記憶力和智力下降有關。
4. 傷害視覺：甲醛在體內生成甲醇對視丘及視網膜有較強損害作用。

化妝品研究中，是過敏原的甲醛，因為可使細胞中的蛋白質凝固變狀，抑制一切細胞機能，所以能「殺死細胞」，特別是很難處的黴菌、真菌細胞，是很強的防腐劑。問題是，在保養品中，利用釋出甲醛能殺死細菌細胞的原理，來進行防腐的成份有很多，好像大家都不知道。這些包括：

• DMDM hydantoin,
• Quaternium 15,
• Imidazolidinyl urea
• Diazolidinyl urea,
• 2-bromo-2-nitropropane-1, 3-diol
• Sodium Hydroxy methyl glycinate
• benzyl hemiforma
• Sodium Hydroxy methyl glycinate
• benzyl hemiforma

其中，使用頻率第二高的防腐劑 Imidazolidinyl urea，使用頻率僅次於苯甲酸酯類(Parabens)，也容易引起接觸性皮膚炎(American Academy of Dermatology: Fairley, 2001) 。甚至有不肖廠商，或者是因為專業程度不夠，或者為了行銷考量，把Diazolidinyl Urea與Imidazolidinyl Urea，簡單翻譯為尿素醛，並有意無意地將這些會釋放甲醛的防腐劑，當做所謂「尿素衍生物」，並說明其具有消炎保濕功效，這才是最大的問題。
　
References:

1. Fairley, Josephine, (2001). Organic Beauty, DK Publishing, London.

害到一堆「矽」同類的siloxane(環矽氧烷)

說到這個成分，很多廠商直接簡化成Silicone(矽油)，個人覺得並不適當。主要有擔憂的是「環」矽氧烷類，根本與矽，差的有點遠。
注意成分以"-siloxane" (例如 Cyclomethicone(環甲基矽氧烷)/cyclotetrasiloxane(環四聚矽氧烷))或 "-methicone"結尾的成分，這些「矽」相關成分的衍生物，可以密封(sealant)與潤滑(lubricant)，在化妝品中，多作為「透氣油」使用，來 soften(柔嫩), smooth(順滑)與moisten(保濕)肌膚。
加拿大當局評估 cyclotetrasiloxane (環四聚矽氧烷，簡稱D4) and cylcopentasiloxane (環五聚矽氧烷，簡稱D5)毒性物質、能長期留存，解針對水生對誤的觀察，具有生物累積性(bioaccumulate) ，是一種紊亂機能的環境荷爾蒙， 結構類似的cyclohexasiloxane (環六聚矽氧烷，簡稱D6)，也有類似毒性與生物累積性。
實驗室觀察顯示D4/D5對于人體可能有生殖毒性(reproductive toxicant)，高劑量暴露在D5下，會導致子宮內膜癌(uterine tumours)，也會傷害免疫與生殖系統，並干擾神經系統的神經傳導。
化妝品使用的Cyclomethicone(環甲基矽氧烷) 就是D4、D5與D6的混合物。
有關矽靈(曾經有藥師跟我說，這是不專業地講法，要說二甲基矽氧烷)，其實某個程度是「礦物油」的良好替代物，可以給予肌膚在不使用礦物油的過渡期中，給予肌膚良好的照護。我認為還是特定情形下，可以接受的產品。

圖片以及參考資料來源(References)：

什麼是化妝品可能的有害物質?

化妝品本來就是修飾膚容的產品，不應該有害於肌膚，才是王道。
工業革命以來，從石化物質提煉相當多的原料，來充作廉價的化妝品成分，逐步形成現今在討論的問題--「化妝品到底會不會傷害肌膚?」，如果會，哪些是可能危害肌膚的物質。
大體來說，判斷對肌膚是不是有害，首先的關鍵是「肌膚的耐受性」。
所謂耐受性，簡單說就是肌膚接受的程度，如果肌膚無法接受，長期處於「微發炎」的狀態，就很容易造成肌膚老化、過敏以及易受激等皮膚問題，甚至會造成慢性化妝品接觸性皮膚炎，導致局部色素沉著，化學香料、化學色素、化學防腐劑、化學防曬劑就是常見的可疑成份。

醫學上，則另外擔心「累積性」的問題，是不是這樣的成分，皮膚無法自動代謝排除，會在肌膚或體內累積下來，經年累月，如果到達一定的「量」，就可能造成皮膚突然老化或出現肌膚異常的現象，更可疑的是，這些具有累積性的成分，常常被研究發現與癌症有高度相關，例如苯甲酸甲酯(Methyl Paraben)就是常被討論的成分，如果你在網路搜尋時打上「Toxic chemicals, cosmetics」您就可以獲得很多相關的資訊，包括很吸睛的Toxin 12，或是Dirty Dozen這類Title文章。

圖片以及參考資料來源(References)：

1. 關於化妝品中禁用原料帶入問題的認識（中國香料香精化妝品工業協會 2009-03-17）http://caffci.org/xhdt.php?action=detail&id=536
2. 'Dirty Dozen' cosmetic chemicals to avoid(“十二種有害成份). http://www.davidsuzuki.org/issues/health/science/toxics/dirty-dozen-cosmetic-chemicals/
3. Cosmetics & Toiletries（化妝品與盥洗用品雜誌）2010年10月中的文章：The Impact of Junk Science on R&D: A Review of the 'Dirty Dozen'（偽科學對研發的影響：“十二種有害成份”綜述）http://www.cosmeticsandtoiletries.com/regulatory/region/northamerica/104017609.html?page=1
4. 食品藥物管理局說明有關美國消費者保護團體指稱美國嬌生嬰兒洗髮精疑含致癌成分乙事http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=25&level_no=1&doc_no=82357

BHT/BHA

BHA (butylated hydroxyanisole，丁基化羥基茴香)  與 BHT(butylated hydroxytoluene，丁基化羥基甲苯) 是相似的抗氧化劑(antioxidant)，常用在唇膏或保溼產品中對抗油脂氧化(當作防腐劑)，也添加在食品裡(例如，泡麵)當作保存劑。

BHA/BHT均易引起皮膚過敏。

• BHA：被IARC國際癌症研究中心歸類為「可能致癌物質」、被歐盟列為第一級環境荷爾蒙，並禁用于香水類商品中。加州政府則要求產品含有BHA者需要另外標注，並提醒可能致癌。
• BHT：根據聯合國環境小組(UNEP)評估，BHT可能對人體是安全的(相較之下，比BHA安全)，但是對水生動物有毒性，且具有中高度生物累積性。在動物實驗中發現BHT對肝、甲狀腺、腎功能有損傷，並對肺與血液凝結有影響，在特定情形下會促進癌症的發展，有類雌激素效果，會抑制雄性素。

圖片以及參考資料來源(References)：